Terrarium nizinne 100x40x50

[czyzo3]

Cześć Wam!

 

Powoli zabieram się za konstruowanie luźnej kompozycji nizinnej. Terrarium zdobyte - 100x40x50. Przewidywane głównie dzbaneczniki nizinne (tak, wiem, ale lubię hodować roślinki od maleństw, gdy maleństwa będą już przerastać dostępne miejsce, w planach mam wysokie terrarium tylko dla dorosłych dzbanków), proste pływacze (longifolia, calycifidia) oraz siostry z queensland. Dodatkowo tłustosze nadające się do warunków (emarginata), tak samo proste helki (midoxa), rozważam (póki co tylko rozważam) na rozbudowanej ściance dostosowanie warunków dla prostych rosiczek z grupy Petiolaris Complex. Z nieowadożernych jakieś małe oplątwy i mikro storczyki, paprocie, bluszcz, coś ciekawego - do wypełnienia. Na podłożu żywe grube Sphagnum.

 

Warunki jakie planuję uzyskać - temperatury minimalna zimą nocą 20°C, maksymalna latem dzień 30°. Nie chcę przekraczać w najbardziej ekstremalnych warunkach (mocne upały i silne słońce) 35°C. Wilgotność 85% - 100%. Na chwilę obecną w innym terrarium w wersji mini po wyłączeniu lamp udaje mi się uzyskać 5°C spadki temperatury (20°C noc, 25°C dzień). Tam dorastają małe roślinki, które trafią do budowanego teraz terrarium, a zbiornik wykorzystam do jakiejś innej kompozycji :-)

 

Zraszacza nie przewiduję, natomiast na pewno będzie pracował wydajny nawilżacz (zewnętrzny, para podawana przez rurkę).

 

Terrarium będzie stało pod kątem prostym do ościeżnicy południowego okna. Średnia odległość przedniej ścianki terrarium do szyby okna będzie ok. 1m Bok terrarium będzie się znajdował przy ścianie obok okna. Więc będzie dochodziło również trochę światła słonecznego, na parapecie rosną inne owadożery, na lato postaram się trochę rozbić promienie słoneczne jakąś makaronową firanką, w sytuacjach ekstremalnych można jeszcze przysłonić większą część okna roletami.

 

Jak dorwę jakiś aparat (bo telefon w naprawie, zastępczy nie posiada aparatu) postaram się zrobić jakąś fotorelację z budowy :-) ) Na pewno w budowie ścianki skorzystam dużo z porad na forum użytkownika dokkrb.

 

Mam do Was kilka pytań natury technicznej:

 

1. Zastanawiam się nad mocą oświetlenia. Przewiduję użyć 1x Sylvania Grolux 8500K i 1x "jakaś" o barwie 6500K. Rozważam więc, między 2x39W a 2x45W. Nie zastanawiałbym się i brał 2x45W, ale jedyne, co mi daje do myślenia, to obawa, że 2x45W mogą zbyt mocno grzać (świetlówki mam zamiar umieścić wewnątrz). Szukałem trochę na forum i znalazłem temat, w którym osoba opisująca terrarium o tych samych wymiarach i oświetleniu 2x45W miała stale temperaturę przy włączonym oświetleniu - 35°C. A tego chciałbym uniknąć, szczególnie że terrarium będzie niedaleko południowego okna. Może wypowie się ktoś z większym doświadczeniem, bądź z terrarium w podobnych warunkach i doradzi, które oświetlenie wybrać?

 

2. Chciałbym mieć możliwość chwilowego wyłączenia świetlówki Grolux (przykładowo do zrobienia zdjęć, czy nacieszenia oka w świetle naturalnego koloru). Jestem zmuszony kupić dwa pojedyncze stateczniki, czy może jest możliwość zorganizowania tego poprzez zainstalowanie wyłącznika na linii świetlówka - statecznik? Czy pozostawienie statecznika pod napięciem i odłączenie samej świetlówki, nie spowoduje uszkodzenia jednego, bądź drugiego?

 

Więcej pytań na dzień dzisiejszy nie mam :-)

 

 

 

 

[Maks02]

1-to może jednak warto umieścić świetlówki nad terrarium?

Ja mam sylvanie gr.24W i aquastara 24w w środku terra i temperatura dochodzi max.do 30 stopni.

Edytowane 6 Lutego 2017 przez Maks02

[tracer274]

1. Zastanawiam się nad mocą oświetlenia. Przewiduję użyć 1x Sylvania Grolux 8500K i 1x "jakaś" o barwie 6500K. Rozważam więc, między 2x39W a 2x45W. Nie zastanawiałbym się i brał 2x45W, ale jedyne, co mi daje do myślenia, to obawa, że 2x45W mogą zbyt mocno grzać (świetlówki mam zamiar umieścić wewnątrz). Szukałem trochę na forum i znalazłem temat, w którym osoba opisująca terrarium o tych samych wymiarach i oświetleniu 2x45W miała stale temperaturę przy włączonym oświetleniu - 35°C. A tego chciałbym uniknąć, szczególnie że terrarium będzie niedaleko południowego okna. Może wypowie się ktoś z większym doświadczeniem, bądź z terrarium w podobnych warunkach i doradzi, które oświetlenie wybrać?

 

Kiedyś robiłem terrarium i niemal identycznych wymiarach. Pierw było tam oświetlenie 2x30W, a później 4x39W. Nigdy nie było problemu z temperaturą. Czemu nie było? Ponieważ w takim wypadku musi być zapewniona odpowiednia wentylacja. Im mocniej grzeje oświetlenie umieszczone w środku tym większa musi być wymiana powietrza lub można pokusić się o jakieś chłodzenie. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia wentylacji lub chłodzenia to jedyne co można zrobić konkretnego to umieszczenie oświetlenia na zewnątrz.

 

Więcej konkretnych informacji tutaj.

 

 

2. Chciałbym mieć możliwość chwilowego wyłączenia świetlówki Grolux (przykładowo do zrobienia zdjęć, czy nacieszenia oka w świetle naturalnego koloru). Jestem zmuszony kupić dwa pojedyncze stateczniki, czy może jest możliwość zorganizowania tego poprzez zainstalowanie wyłącznika na linii świetlówka - statecznik? Czy pozostawienie statecznika pod napięciem i odłączenie samej świetlówki, nie spowoduje uszkodzenia jednego, bądź drugiego?

 

W przypadku T5 nie ma możliwości włączenia tylko jeden świetlówki, ponieważ wyciągając jedną rozłączasz cały obwód, a t5 działają na statecznikach elektronicznych. Całość świeci tylko w wypadku gdy obwód jest zamknięty. Kupowanie dwóch osobnych stateczników jest bez sensu z ekonomicznego punktu widzenia. Dobre jakościowo stateczniki mają niewielką różnice w cenie pomiędzy tymi na 1 lub 2 świetlówki. Więc jest to mało opłacalne. Nuewielkim kosztem możesz kupić prostą lampkę ledową o niskiej mocy o białej barwie i włączać ja tylko wtedy gdy chcesz zrobić zdjęcia. Oczywiście zestaw świetlówek musiałbyś wtedy wyłączyć.

[czyzo3]

Dzięki chłopaki za odpowiedź. Zamawiam 2x45W :-) Wentylacja będzie grawitacyjna + wiatrak do mieszania powietrza w środku, więc coś się wykombinuje, ewentualnie dostosowując przepływ zatykając/odtykając wentylację :-) Trochę zmienię ustawienie wentylatora (pierwotnie miał nadmuchiwać spod świetlówek, takie rozwiązanie mam w mini-terrarium z akwarium, dzięki czemu podnoszę temperaturę do bardziej pożądanej, tutaj będzie odwrotnie podejrzewam) i jakoś wszystko dopasuję tak, że będzie dobrze.

 

Nad terrarium świetlówek nie chcę umieszczać, chociażby ze względu na straty przez szybę, ale głównie - chodzi o to że i tak muszę podnieść temperaturę, bo u mnie w pokoju jest 20 - 23 stopnie max, a zależy mi na utrzymywaniu temperatury 25 - 30 stopni w dzień. A w kable grzewcze nie chcę się bawić :-)

 

 

Doniczka do terrarium ze zbiorniczkiem - fotorelacja

 

 

Natomiast, teraz chciałbym przejść do fotorelacji. Niestety, z pewnych przyczyn (o których wspomnę później, w celach dydaktycznych), samą pracę z terrarium muszę odłożyć na kilka dni. Natomiast, chciałbym się podzielić patentem, który stworzyłem póki co.

 

Zastanawiałem się, jak rozwiązać kwestię uprawy rosiczek z grupy Petiolaris Complex w terrarium nizinnym, które dla utrudnienia jest jeszcze kompozycją. Postanowiłem umieścić doniczki dla nich na ściance, którą będę robić wg. pomysłu dokkrb, polegającym na przymocowaniu doniczek do ścianek terrarium i zamaskowaniu pianką montażową. Dzięki temu będzie można stworzyć dla nich specyficzne warunki, chociażby zmniejszając odległość do oświetlenia. Przy takim rozwiązaniu, doniczki są przelotowe, natomiast z tego co wyczytałem, w okresie wegetacji te rosiczki lubią stać w wodzie. Postanowiłem więc, zbudować jakiś zbiorniczek z wodą w doniczce. Konieczne również było skonstruowanie go w taki sposób, by na okres spoczynku, w którym należy ograniczyć podlewanie, była możliwość opróżnienia zbiorniczka z wody.

 

Do wykonania tego użyłem typowych doniczek do storczyków. "Przypadkiem" takie nabyłem poszukując doniczek do terrarium, ponieważ z racji na aktualny sezon, zwykłych roboczych doniczek nie uświadczysz w marketach budowlanych, a na zamawiane nie chciałem czekać. Idealnie nadają się do tego celu, ponieważ poza standardowymi, dolnymi odpływami, posiadają one również odpływy na bocznej ściance - na wysokości ok. 2cm (doniczka 12cmx10cm). Po zaklejeniu w jakiś sposób dna, otrzymujemy 2cm zbiornik wody, z którego nadmiar wody wypływa poprzez boczne otwory. By zakleić dno, przygotowałem wycięty w kształcie dna płaski kawałek plastiku (ja użyłem dna od popękanych plastikowych miseczek, które były dopuszczone do kontaktu z żywnością)

 

 

Dno można przykleić za pomocą silikonu (najlepiej akwarystycznego). Robimy to dokładnie, tak by wszystko było szczelne. Doniczka na dole ma jeszcze dodatkowe podwyższenie z bocznymi otworami przepływowymi, które należy zakleić. Możemy wspomóc pracę dając punktowo odrobinę gorącego kleju z pistoletu, który unieruchomi dno na czas schnięcia silikonu.

 

 

Następnie, należy wykonać otwór na odpływ wody, w którym zamocuje się następnie kawałek wężyka igielitowego. Otwór wykonałem przy pomocy rozgrzanego gwoździa, można nawiercić, czy wykonać go w jakikolwiek sposób.

 

 

Następnie wkładamy do otworu (staramy się to zrobić jak najpłycej, by jak najmniej wody stało na dnie. Przy rozwiązaniu jakie pokazałem jest o tyle wygodnie, że dno samej doniczki znajduje się jakieś 0,5cm nad dnem zbiornika, dzięki czemu, nawet jak zostanie tam odrobina wody, to nie będzie ona miała styczności z torfem/podłożem) końcówkę wężyka igielitowego i zaklejamy go silikonem. Tutaj również przydatny może okazać się pistolet do gorącego kleju, dzięki któremu unieruchomimy w otworze wężyk, by następnie nałożony silikon mógł spokojnie wyschnąć.

 

 

I gotowe! Po wyschnięciu silikonu warto nalać do doniczki wody i sprawdzić jej szczelność, by w razie czego dołożyć silikonu i uszczelnić ją jeżeli okaże się to konieczne. Wężyk igielitowy należy zatkać jakimś korkiem. Dzięki temu, gdy wężyk jest zatkany, mamy zbiorniczek wody zasilający podłoże. Doniczki nie można przelać, gdyż nadmiar wody ponad 2cm wypływa bocznymi otworami. Natomiast, w okresie spoczynku, wystarczy odkorkować wężyk, by pozbyć się wody ze zbiorniczka i ograniczyć wilgotność podłoża. Tak przygotowana doniczka zostanie przyklejona do ścianki terrarium i zamaskowana pianką montażową by uzyskać efekt dekoracyjny, o czym napiszę w dalszej części fotorelacji. Taką doniczkę na ściance można używać również do innych roślinek, które wymagają podobnych różnic w podlewaniu w zależności od okresów. Mogą być przydatne też np. do tłustoszy, których podłoże raz na jakiś czas powinno nieco przeschnąć.

 

EDIT:

Zastosuję podwójny statecznik, bo też uważam, że dwa pojedyncze to będzie przerost formy nad treścią. Albo się przyzwyczaję do kolorków, albo dokleję później dodatkowo pasek LED 6500K, dla celów oglądania i fotografii :-)

 

ProTIP- nakładając silikon, warto mieć szklankę z mieszanką wody i płynu do mycia naczyń. Nawilżając tym roztworem palec można ładnie rozprowadzić i ukształtować silikon. Ja akurat robię to po swojsku - śliniąc palec, też działa :-)

Edytowane 7 Lutego 2017 przez czyzo3

[czyzo3]

Rozdzielacz zamgławiacza - fotorelacja

 

 

Fotorelacja została usunięta, ponieważ "zamgławiacz" nie sprawdził się w praktyce, wybaczcie!

Edytowane 8 Lutego 2017 przez czyzo3

[tracer274]

Nie prościej było skorzystać z trójnika?

[czyzo3]

Pewnie prościej :-) Natomiast, trzeba by było zastosować wtedy grubszy wąż, gdyż trójnik znacząco obniżyłby średnicę wewnętrzną przewodu. :-) Grubszym wężem też ciężej manewrować za ścianką tak, by się nie zagiął. Ja nie dostałem w swojej miejscowości trójnika, szukać na allegro czy podobnych i czekać na wysyłkę - nie zamierzałem :-)

 

EDIT: Przyznaję Ci rację tracer274. Ustrojstwo się nie sprawdziło i rozleciało podczas próby montażu. Zdecydowałem się na jedno źródło mgły, gdyż oryginalny trójnik za bardzo ogranicza jej przepływ.

Edytowane 8 Lutego 2017 przez czyzo3

[czyzo3]

Terrarium już wstępnie powstało i lada dzień wrzucę fotorelację z jego budowy. Na wstępie jednak, kilka spraw technicznych, które wyszły w trakcie, w związku z oświetleniem.

 

Zamontowałem 2x45W (SYLVANIA GROLUX 8500K + JUWEL-LITE COLOUR 6800K) wewnątrz terrarium. Z temperaturą okazało się średnio, jednak bez tragedii. Na dolnej warstwie roślin, temperatura wynosi ok 25°C, co pokrywało się z temperaturą w jakiej rosły roślinki do tej pory w moim minipaludarium. Na górnym poziomie skałek, temperatura już wynosiła 29°C - 30°C - co byłoby jeszcze do przyjęcia, póki co trafiła tam tylko ciepłolubna bicalcarata. Latem raczej już byłby problem z tymi temperaturami, ale nie w tym rzecz. Szukając kompromisu przy takich temperaturach udało mi się osiągnąć ok 80% wilgotności przy ograniczonej wentylacji, przy pełnej spadała już do 70%, a temperatura na górze obniżała się max o 1°C, więc nie było sensu.

 

Problemem okazała się jednak zbyt duża moc światła dla przewidywanych roślin, przy takiej odległości od świetlówek (dolna partia ok 35cm). W sumie rośliny miały te same temperatury co w poprzednim terrarium (z wyjątkiem Bicalcaraty) i tą samą wilgotność, więc dlatego obstawiam zbyt dużą moc oświetlenia. Adelki (które już wcześniej zauważyłem że są bardzo wrażliwe na zbyt mocne światło) mimo posadzenia ich w zacienionych miejscach, padły w większości po pierwszym dniu. Na szczęście mam jeszcze ich ogromny zapas, ale szkoda tych roślinnych istnień :-/ Kilka najwytrwalszych może się przetrwa. Bardzo podupadła prolifera, która wcześniej nie wykazywała żadnej reakcji na zwiększanie mocy oświetlenia w innym terrarium, rosła pięknie. I raczej nie dostosuje się do tych warunków. Bicalcarata, który już i tak był po przebojach (we wcześniejszym paludarium nie mogłem dojść dlaczego marnieje, zwiększenie mocy żarówek mu pomogło), również dostał dość mocno, ale myślę, że dałby radę się zaaklimatyzować. Tłustosz emarginata dostał mocno, chociaż powinien przetrwać, mam awaryjnie jeszcze zapas. Nepenthes Hirsuta, tego nic nie ruszyło, w ogóle u mnie jest to gatunek niezniszczalny - po zakupie trafił do mnie z połamanymi liśćmi i w warunkach, w których Bicalcarata marniała (paludarium z akwarium 25l, oświetlenie na początku 1x15w Philips Tornado i 11w akwariowe, później doszła jeszcze jedna żarówka Philips Tornado i wtedy Bicalcarata odżyła) on po tygodniu zaczął pompować dzbanek, spokojnie by się zaaklimatyzował. Pływacze bez zmian, helimafora midoxa też powinna dać rady, jeden dzbanek zaczął usychać ale raczej uległ uszkodzeniu podczas przesadzania.

 

W związku z tym postanowiłem dzisiaj, że jednak rzeczywiście, lepiej będzie dać oświetlenie na zewnątrz. Szyba powinna już wystarczająco zmniejszyć moc oświetlenia dla roślin i powinienem uzyskać wtedy lepsze temperatury. No i dodatkowe kilka cm więcej na rozrost roślin. Jutro biorę się więc za przerabianie oświetlenia, w niedzielę powinienem już podzielić się fotorelacją :-)

 

Póki co, stan obecny:

 

 

EDIT:

Świetlówki już przeniesione nad terrarium. Roślinki odetchnęły z ulgą. Natomiast problem pojawił się teraz w drugą stronę. Rzeczywiście, moc światła powinna już być dla nich odpowiednia, ale temperatury teraz są zbyt niskie, bo całe ciepło z świetlówek ucieka. Zobaczę jeszcze jak będzie to wyglądało przez cały dzień, ale mam już rozwiązanie tego problemu. Znalazłem akurat idealnych rozmiarów kawałki styropianu, jeżeli więc będzie to konieczne - wykonam osłonkę z niego na świetlówki. Obkleję go z zewnątrz okleiną użytą również na ścianki, więc powinno to również dobrze wyglądać. Plus tego rozwiązania będzie taki, że powinien podnieść temperatury w terrarium do odpowiednich, na obecny okres zimowy, zaś jak nadejdą upały - wystarczy zdjąć tą lekką nadbudówkę by zmniejszyć temperaturę :-)

Edytowane 18 Lutego 2017 przez czyzo3

[czyzo3]

Terrarium nizinne - fotorelacja

 

No to lecimy! Zanim zaczniemy pracę z terrarium z rozsuwanymi drzwiczkami, koniecznie musimy je jakoś zabezpieczyć. Czemu o tym wspominam? Miałem również zabezpieczyć drzwiczki, ale stwierdziłem, że najpierw TYLKO wsunę folię pod terrarium. Folia nie chciała wejść, podniosłem bok terrarium troszkę wyżej i usłyszałem tylko świst przesuwającej się szyby i brzdęk pękającego szkła. Boczna szybka do wymiany, koszt u szklarza 50zł. Także nauka dla mnie była taka, że nim w ogóle dotknie się terrarium, najpierw trzeba drzwiczki dobrze zabezpieczyć :-) Ja zrobiłem to ręcznikiem, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wyjęcie szybek. Szybki należy podnieść trochę do góry i wysunąć dołem.

 

 

Teraz zabieramy się do dalszej pracy. Ja wszystkie czynności wykonywałem na łóżku (a jestem w tej dobrej sytuacji, że mam jedno całkiem wolne :-) ) zabezpieczonym folią. Co będzie nam potrzebne z materiałów do wykonania terrarium?

 

- oczywiście terrarium :-)

- pianka montażowa niskoprężna

- silikon akwariowy czarny, ewentualnie szklarski

- doniczki o różnych rozmiarach

- świetlówki, statecznik, kable, odbłyśniki

- aluminiowy płaskownik

- wężyk igielitowy zbrojony

- korzenie do akwariów

- torf kokosowy + ewentualnie torf kwaśny

- wentylator z komputera i zasilacz 12V (może być słabszy, ale raczej nie poniżej 9v)

- cienkie trytytki (opaski zaciskowe)

- farby akrylowe w spreju (3 kolory, w moim wypadku ciemny brąz, szary i beżowy)

 

Opcje dodatkowe:

 

- okleina

- styropian

- wężyk igielitowy zbrojony

- nawilżacz powietrza (taki pokojowy)

 

 

Przydatne narzędzia:

- nóż "tapeciak"

- pistolet na gorący klej

- dremel z końcówką tnącą

- szlifierka kątowa

- wiertarka

 

Ścianka

 

Zaznaczam, że sposób na zrobienie ścianki nie jest moim pomysłem, tylko wykonaniem na podstawie wskazówek dokkrb z tego tematu - http://www.rosliny-owadozerne.pl/Paludaria...krb-t17494.html. Za owe wskazówki ja, jak i pewnie wielu forumowiczów bardzo mu dziękuję :-)

 

Na początku przygotowujemy doniczki i przytwierdzamy gorącym klejem do ścianek terrarium. Część doniczek przykleiłem w całości, część została przycięta by uzyskać bardziej półokrągły kształt, bądź inny kąt ustawienia. Wcześniej zaznaczyłem sobie orientacyjnie taśmą izolacyjną poziomy podłoża oraz maksymalną wysokość doniczek, by zostawić roślinkom miejsce na rośnięcie i dostęp do światła.

 

 

Po prawej stronie górnej wentylacji za pomocą dremla z końcówka do cięcia metalu wyciąłem otwór na kable oraz wężyk igielitowy który będzie doprowadzał parę z nawilżacza.

 

 

Teraz istotna rzecz - wężyk należy umieścić na ściance w taki sposób, by zapewnić mu spadek z góry w dół. W przeciwnym razie, możemy uzyskać efekt syfonu - para wodna zawsze będzie się skraplać i woda może zablokować przepływ pary. Wylot wężyka zamocowałem w małej doniczce ustawionej bokiem - ma to na celu zabezpieczenie się przed późniejszym zalepieniem pianką jego końca.

 

 

Do środka bocznej ścianki przykleiłem specjalne doniczki ze zbiornikiem których sposób wykonania można przeczytać we wcześniejszej fotorelacji. W tym miejscu doniczki będą się znajdować pod dwoma świetlówkami, co powinno dać im najwięcej światła. Doniczki umieszczone są w większej, kwadratowej doniczce-koszyczku.

 

 

Na dnie umieściłem doniczkę o wysokości takiej, jak planowany poziom wody. Ułatwi to późniejsze uzupełnianie/odciąganie wody. Na zdjęciu doniczka już zamaskowana pianką.

 

 

Gdy wszystko już było rozmieszczone, nałożyłem piankę montażową niskoprężną w taki sposób, by ładnie zamaskować doniczki i stworzyć efekt skałek. Nad doniczkami również zrobiłem pasek cieńszych skałek, będą tam umieszczane tillandsie. Zostawiłem później piankę na noc by spęczniała i wyschła. Następnie sprawdziłem, czy wszystkie doniczki są drożne. Tam, gdzie stała woda gwoździem zrobiłem otwory przepływowe. Przy okazji okazało się, że terrarium w jednym miejscu przecieka (o dziwo nie w miejscu, gdzie była wymieniana szybka, bo prosiłem o szczelne wykonanie, tylko po drugiej stronie, więc było nieszczelne od początku). Dla pewności uszczelniłem cały dół terrarium silikonem akwarystycznym. Silikon dociskamy i rozprowadzamy przy pomocy palca zamoczonego w roztworze wody i płynu do naczyń (nie żałować tego płynu). Na dno z zewnątrz też na silikon przyklejony został 100x40 kawałek kartonu, jako mata. Rozłoży to naprężenia i osłoni czoła bocznych ścianek, by uchronić je przed pęknięciem. Stół nigdy nie jest idealnie płaski, pomijając fakt że może nam się pod terrarium zapałętać kawałek kamyczka i tragedia gotowa. Dodatkowo prowadząc silikon po łączeniach szyb jeszcze pewniej uszczelniłem dno.

 

Edytowane 20 Lutego 2017 przez czyzo3

[czyzo3]

Teraz bierzemy się za malowanie ścianki. Pracę zacząłem od zabezpieczenia ścianek folią malarską, przytwierdzoną taśmą malarską. Zabezpieczyłem głównie szybki przednie, dolną i górną, reszta miejscami.

 

 

Malowanie zacząłem od brązowej farby jako podkład. Nałożyłem dwie warstwy w odstępie 15 minut, następnie dałem jej 1,5h czasu na przeschnięcie.

 

 

Następnie nałożyłem główną, siwą farbę. Po 15 minutach nałożyłem w kilku miejscach farbę beżową, korygując lekkimi psiknięciami farby siwej do uzyskania oczekiwanego efektu. Dajemy dzień na wyschnięcie farby i rzeczywiście - wietrzymy dom przez pół dnia, bo smród jest niemożebny :-) Niestety w garażu miałem zbyt niską temperaturę do malowania, więc noc spędziłem ze wspaniałymi aromatami w pokoju. Następnego dnia ściągamy folię. Efekt jest słabo widoczny na zdjęciach, w rzeczywistości wygląda to lepiej.

 

 

Kolejnym krokiem było wykonanie ścianki z torfu pomiędzy skałkami. Ja użyłem do tego celu samego torfu kokosowego, chociaż jeżeli miałbym to robić jeszcze raz, to zmieszałbym go z torfem kwaśnym dla lepszego efektu. Na ścianki nakładamy silikon akwarystyczny, powiedzmy kawałkami ok 20cm x 20cm. Nastepnie w silikon wciskamy torf. Staramy się robić to jak najdokładniej, szczególnie zwracamy uwagę na to, by silikon był rozprowadzony cienką warstwą po całości szyb. Silikon rozprowadzamy palcami zamoczonymi w roztworze wody z płynem do naczyń. Torfu możemy dawać trochę więcej, nadmiar nam odpadnie sam. Całość zostawiamy do przeschnięcia na jeden dzień, a o to efekt:

 

 

 

Oświetlenie i wiatrak

 

Ja zainstalowałem oświetlenie wcześniej, ze względu na wykonywanie zdjęć. Dla ułatwienia pracy warto to jednak zrobić dopiero po wykonaniu ścianki. Pokażę wam prosty patent na montaż oświetlenia. Początkowo zamieściłem oświetlenie wewnątrz terrarium, jednak okazało się ono zbyt mocne dla roślin i wytwarzało zbyt dużą temperaturę (2x45W), więc przeniosłem je na górę. Ale przy słabszych żarówkach bądź wyższym terrarium, spokojnie można zamontować oświetlenie w środku, więc pokażę rozwiązanie obydwu opcji.

 

Montaż wewnątrz:

 

Skorzystałem z śrubek mocujących zatrzaski na świetlówki w fabrycznych odbłyśnikach. Zatrzaski są silne, więc spokojnie utrzymują ciężar świetlówki i oprawek. Z kawałka płaskownika aluminiowego wyciąłem dwa odcinki. Szerokość rozstawu odbłyśników dopasowałem tak, by ich górna powierzchnia nie zasłaniała kratki wentylacyjnej, a dotykała jej czoła. W płaskownikach wywierciłem na odpowiedniej szerokości otwory. Następnie połączyłem odbłyśniki z płaskownikami, korzystając z śrubek mocujących zatrzaski w odbłyśnikach. Jeżeli nasz płaskownik jest za gruby, możemy dać dłuższe śrubki, u mnie fabryczne były akurat. Tak zmontowane odbłyśniki przymocowałem do kratki wentylacyjnej przy pomocy cienkich trytytek (opasek zaciskowych). Montaż jest wytrzymały i bardzo prosty, jednocześnie nie musimy niczego wywiercać przy samym terrarium i kratce wentylacyjnej. Jeżeli chcemy coś wymienić, zmienić, wystarczy odciąć trytytki i wyciągnąć odbłyśniki z terrarium.

 

 

U mnie montaż wewnętrzny przy testach się nie sprawdził - temperatura na dole wynosiła ok 25°C, przy skałkach ok 30°C. Teraz, zimą, byłoby jeszcze ok, ale w lato i upały mógłby być spory problem i ryzyko ugotowania roślin. Ponadto moc światła przy tej odległości była zbyt mocna - kilka roślin padło, reszta mocno podupadła. Stworzyłem więc montaż zewnętrzny. Sam patent jest taki sam - musiałem tylko zastosować dłuższe płaskowniki, gdyż teraz dolna powierzchnia odbłyśników musiała ominąć kratkę wentylacyjną tak, by nie zasłaniała ona świetlówek. Natomiast, musiałem jeszcze wykonać element łączący płaskowniki z kratką wentylacyjną. Wykorzystałem do tego ten sam materiał. Wyciąłem kształt przypominający złączone ze sobą litery T ( |--| ). Zwężenie zostało wygięte w imadle. Element połączony z płaskownikami śrubkami, natomiast z kratką wentylacyjną trytytkami. Dla zobrazowania zdjęcie i wybaczcie, ale robiłem to na szybko, tym bardziej że jest on pod pokrywą. Można się pobawić z pilniczkami i ładnie wszystko wyrównać :-)

 

 

Roślinki odetchnęły z ulgą, jednak powstał inny problem - tym razem zbyt niskie temperatury. By rozwiązać ten problem, wykonałem ze styropianu prostą nadbudówkę (w formie pudełka bez dnia). Styropian okleiłem okleiną do mebli, by uzyskać ładniejszy efekt. Rozwiązanie ma swoje ogromne plusy. Temperatury wzrosły teraz do 24°C na dnie i 28°C na poziomie skałek i są to temperatury, które chciałem uzyskać. Natomiast, jeżeli przyjdą upały i temperatura w terrarium będzie zbyt wysoka, wystarczy zdjąć nadbudówkę by obniżyć temperaturę o jakieś 3°C.

 

Wentylację grawitacyjną dla zachowania odpowiedniej wilgotności 85%-100% zamaskowałem (górną i dolną kratkę) o połowę przy pomocy siwej taśmy wodoodpornej (słynna duct tape). Jeżeli upały będą naprawdę nieznośne, można również zdjąć taśmę i zwiększyć pracę nawilżacza by jeszcze bardziej obniżyć temperaturę (w takim przypadku u mnie obecnie jest to mniej więcej temperatura pokojowa + 1-2°C

 

Dodatkową wentylacją wewnątrz terrarium jest wiatraczek z komputera (dokładnie od procesora). Podłączony jest pod zasilacz 12V. Montaż również bardzo prosty - przymocowany jest do kawałka płaskownika aluminiowego za pomocą trytytek. Pomiędzy wentylatorkiem a płaskownikiem jest węższy płaskowniczek, dzięki czemu wentylator jest pochylony lekko w dół. Całość przymocowana również trytytkami do kratki wentylacyjnej. Warto sprawdzić jak rozchodzi się powietrze po terrarium podczas pracy wiatraczka. Można umieścić jakiś lekki przedmiot (włos, przykładowo) w różnych jego miejscach i zobaczyć, czy jest ruch powietrza. Ruch powinien być w każdym zakamarku terrarium, szczególnie przy podłożu, by zapobiec pleśni. Jeżeli ruch powietrza jest zbyt słaby, należy odsunąć wiatraczek od ścianki terrarium, będzie miał więcej powietrza do złapania i dmuchania.

 

Edytowane 20 Lutego 2017 przez czyzo3

[czyzo3]

Podłoże

 

Oczywiście, podłoże dopasowujemy do roślin. W moim terrarium będą rosły głównie dzbaneczniki nizinne, siostry z qeensland, pływacze, dodatkowo proste odporne heliamfory, tłustosze dostosowane do warunków nizinnych i możliwe, że rosiczki z grupy Petiolaris Complex. Do tego inne rośliny terrariowe nieowadożerne. Te ostatnie i rosiczki z grupy Petiolaris Complex będą głównie rosły w doniczkach na skałkach, część dzbaneczników też, reszta w podłożu.

 

Materiały na podłoże jakie wykorzystałem:

 

- keramzyt

- agrowłóknina

- torf kwaśny

- perlit

- suszony mech torfowiec

- żywy mech torfowiec

 

Elementami dekoracyjnymi są:

 

- skała wulkaniczna

- granit (ma kwaśny odczyn)

- korzenie do akwariów

 

Wpierw na dno wyłożyłem warstwę ok 2,5cm keramzytu.

 

 

Następnie, cała powierzchnia została wyłożona warstwą agrowłókniny. Ma ona na celu zapobiec mieszaniu się keramzytu z tofem, by utworzyć na dnie zbiornik wodny, który równomiernie będzie zasilał podłoże wodą. Przy przedniej ściance wcisnąłem odrobinę suszonego mchu torfowca by zakamuflować agrowłókninę.

 

 

Następnie poszła mieszanka torf+perlit+szuszony mech torfowiec 1:1:1. W miejscach, gdzie planuję posadzić dzbaneczniki i heliamfory, zamiast tej mieszanki trafiła kolejna warstwa keramzytu. Warstwa ułożona trochę powyżej planowanego poziomu wody (4cm)

 

 

Następnie na keramzycie umieszczona została kolejna warstwa agrowłókniny. Ma to spełniać dwa zadania - po pierwsze keramzyt powyżej wysokości poziomu wody ma zmniejszyć nawilżenie podłoża w okolicach gdzie będą posadzone dzbaneczniki i heliamfory, zaś agrowłóknina ma zapobiec przedostawaniu się ich korzeni do wody

 

 

Resztę podłoża wypełniłem już do ostatecznego jego poziomu. W okolicach, gdzie mają być posadzone rosiczki i pływacze jest to mieszanka torf+perlit+suszony mech torfowiec, zaś w miejscu gdzie będą dzbaneczniki i heliamfory sam suszony mech torfowiec. Wierzchnia warstwa została pokryta po całości żywym mchem torfowcem i suszonym mchem torfowcem. W kilku miejscach umieściłem kawałki skały wulkanicznej i granitu oraz korzenie. Gotowe!

 

 

Do terrarium został podłączony nawilżacz. Daje fajny efekt ociekającej po skałkach mgły i zwiększa wilgotność powietrza.

 

 

Boczną ściankę i tylną, z racji że są widoczne w pokoju okleiłem okleiną do mebli. Miało to na celu zamaskowanie niezbyt ciekawie wyglądającej ścianki od tyłu - mieszanki silikonu, doniczek i pianki montażowej.

 

 

Roślinkami nie ma póki co się chwalić. Raz, że są to maluchy, dwa że mocno oberwały podczas testów oświetlenia wewnątrz terrarium. Ponadto obsada na razie jest znikoma, ale jak trochę się to już rozrusza na pewno pojawią się zdjęcia :-) Póki co, łapcie zdjęcie Nepenthes Hirsuta. Oczywiście zaczyna się aklimatyzacja i dzbanki usychają.

 

 

Koniec

 

Na koniec dane techniczne wykonanego terrarium:

 

Rozmiar: 100x40x50(h)

Oświetlenie: 2x45W SYLVANIA GROLUX 8500K + JUWEL-LITE COLOUR 6800K

Temperatury dzień - poziom gruntu 24°C, poziom skałek 28°C

Temperatura noc - 20°C

 

Obsada:

 

Nepenthes hirsuta x1

Nepenthes bicalcarata x1

Drosera adelae (bardzo dużo, część na sprzedaż)

Drosera prolifera x1

Utricularia calycifida kilka kępek

Utricularia longifolia kilka kępek

Heliamphora x midoxa x1

Pinguicula emarginata x2 + kilka maluszków

Sphagnum, odmiana gruba, czerwona

Jakaś trawa która wyrosła z martwego Sphagnum

Edytowane 20 Lutego 2017 przez czyzo3

[tracer274]

No to lecimy! Zanim zaczniemy pracę z terrarium z rozsuwanymi drzwiczkami, koniecznie musimy je jakoś zabezpieczyć. Czemu o tym wspominam? Miałem również zabezpieczyć drzwiczki, ale stwierdziłem, że najpierw TYLKO wsunę folię pod terrarium. Folia nie chciała wejść, podniosłem bok terrarium troszkę wyżej i usłyszałem tylko świst przesuwającej się szyby i brzdęk pękającego szkła. Boczna szybka do wymiany, koszt u szklarza 50zł. Także nauka dla mnie była taka, że nim w ogóle dotknie się terrarium, najpierw trzeba drzwiczki dobrze zabezpieczyć :-)

Wystarczy wyjąć szyby. Nie trzeba ich niczym zabezpieczać bo ich wyciągniecie to 2 sekundy roboty.

 

Druga spraw wentylator musi być bardziej oddalony od szyby.

[czyzo3]

Wystarczy wyjąć szyby. Nie trzeba ich niczym zabezpieczać bo ich wyciągniecie to 2 sekundy roboty.

 

Druga spraw wentylator musi być bardziej oddalony od szyby.

 

Rzeczywiście, próbowałem wcześniej pobieżnie i nie mogłem ich wyjąć, więc zabezpieczyłem je ręcznikiem, teraz jak dobrze się przyjrzałem, to tak, jest to możliwe i dopiszę to w fotorelacji.

 

Natomiast odległość wiatraka została dobrana doświadczalnie - przy takiej odległości i ustawieniu ruch powietrza jest zapewniony w każdym zakamarku terrarium (sprawdzałem umieszczając w różnych miejscach sierść mojego psa, w każdym miejscu się porusza :-P ). Przy większej odległości za bardzo wiał punktowo, osuszając rośliny. Ruch jest w całym terrarium, szybki po chwili też są odparowane. Też napomnę o tym w fotorelacji, dzięki za uwagi!