Zeratul

Cześć, Czy ktoś z was próbował z powodzeniem ukorzenić drzewo oliwne z gałązki dwuletniej ? Osobiście próbowałem już klika razy, z ukorzeniaczem i bez, trzymając w terrarium i poza, z wodą stale w podstawku, co jakiś czas podlewając i w raczej suchym podłożu. Jako podłoże stosowałem substrat Atena w różnych mieszankach z piskiem kwarcowym. Nawet przez dwa lata trzymałem gałązkę, która wyrosła nisko przy pniu w doniczce z torfem i też nie uzyskałem żadnego korzenia. W internecie można znaleźć informacje, że jest to bardzo łatwa do ukorzenienia roślina, a paliki z niej wykonane potrafią same ukorzenić się po wbiciu w ziemię (tu już chyba trochę autora poniosło). Jeśli macie jakieś rady to chętnie poczytam.

Ja szczerze polecam ATHENA u mnie jest, ale jeśli u was nie ma to można zamówić z odbiorem w dowolnym sklepie i w OBI i Leroy Merlin, linki poniżej. https://www.leroymerlin.pl/uprawa-i-ochrona...mp;gclsrc=aw.ds https://www.obi.pl/ziemia-ogrodowa/athena-t...-80-l/p/2046415 Torf nie pleśnieje, ma fajną pulchną strukturę i żadnych dodatków. Trzymam w nim (bez żadnych dodatków) wszystkie (41) swoich kapturów i muchołówek (19) i wszystkie pięknie rosną i nie narzekają.

Cześć, Kilka tygodni temu skończyłem budowę nowego terra, zdecydowałem, że zastosuję w nim oświetlenie LED, a nie chcąc zagłębiać się w szczegóły budowy paneli zdecydowałem o wykorzystaniu gotowców dostępnych na rynku. Po czasie jaki już upłynął mam już pewne spostrzeżenia, którym chciałbym się podzielić. Wypróbowałem już wcześniej świetlówki i liniowe i kompaktowe, jednak zbyt mocno nagrzewały wnętrze terra, eksperymentowałem też z żarówkami LED i niehermetycznymi taśmami LED - tu z kolei musiałem świecić nimi przez górną szybę terra to z kolei "pożerało" bardzo dużo światła, hermetyczne taśmy LED przyklejone od wnętrza terra z początku dobrze się sprawdzały, jednak później zaczęły się odklejać, a powlekający je silikon poszarzał i też zaczął "pożerać" dużo światła. Zacząłem więc szukać dalej i natrafiłem na gotowe hermetyczne (IP68) moduły LED GOQ Samsung, nie widziałem jeszcze na forum takiego wątku więc zdecydowałem się go opisać wraz ze swoimi spostrzeżeniami. Rodzai tych modułów jest całkiem sporo, ale po przeliczeniu wszystkich za i przeciw zdecydowałem o zastosowaniu dwóch typów : - Moduł LED GOQ Samsung 3x5630 1.08W Zimna 11000K (https://ledstudio.com.pl/product-pol-1292-Modul-LED-GOQ-Samsung-3x5630-1-08W-DC12V-IP68-Zimna-11000K.html) - Moduł LED GOQ Samsung 3x5050 0.72W Czerwony (https://ledstudio.com.pl/product-pol-1294-Modul-LED-GOQ-Samsung-3x5050-0-72W-DC12V-IP68-Czerwony.html) Karty danych technicznych wyszukane w necie w załączniku, linki do sklepu, w którym robiłem zakupy. W skrócie czemu te : Zimna biel ma wysoki pik w widmie niebieskim chlorofilu, zapewnia też światło ekspozycyjne i ma dobry stosunek poboru mocy do emitowanych lumenów, czerwone wyłącznie światło z zakresu głębokiej czerwieni, którego nie posiadają inne typy modułów, niestety dość mała ilość lumenów. Dociekliwym polecam analizę plików z załącznika. Połączenie obu, w proporcjach, które za chwilę opiszę dało całkiem naturalny odcień, może z lekką przewagą różu. Przechodząc do matematyki. Terrarium, które zbudowałem ma wymiary : długość - 100 cm, szerokość - 50 cm, wysokość - 70 cm do daje 0,5 mkw do oświetlenia z wysokości 70 cm. Moje terrarium musi stać w dość ciemnym miejscu, więc oświetlenie musi zapewniać 100% światła potrzebnego roślinom. Opierając się na kilku artykułach (dla laików) stwierdziłem, że na taką powierzchnię będę potrzebował około 5000 lm, tj. 10 000 lm/mkw - biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby rośliny wiem, że to założenie było dość dużym uproszczeniem, ale jakieś założenia trzeba przy budowie mieć. Dane techniczne i obliczenia : Biały zimny 125 lm/szt. 1,08 W/szt. Ilość - 28 szt. 3500 lm/28szt. 30,24 W/28szt. 91 zł/28 szt. Czerwony 48 lm/szt. 0,72 W/szt. Ilość 49 szt. 2352 lm/48 szt. 35,28 W/48szt. 164,15 zł/49szt. Co po zsumowaniu daje : 77 szt. 5852 lm (11704 lm/mkw) 65,52 W 255,15 zł Moduły fabrycznie są połączone przewodami o długości 10 cm do 50 szt. na jednej "nitce" więc w takiej konfiguracji wystarczyło połączyć równolegle dwie nitki na jednej kostce z kawałkiem przewodu dwużyłowego wychodzącego z zasilacza 80W za 62,50 zł (https://ledstudio.com.pl/product-pol-1066-Zasilacz-LED-montazowy-75W-6-25A-DC12V-IP44.html), zasilacz przez byle wyłącznik czasowy wpiąć do sieci i jeśli chodzi o elektrykę i sterowanie to wszystko gotowe i działa. Całość wyniosła mnie 315,78 zł (wiem, że suma wychodzi 317,65 zł, ale przy takich zakupach w tym sklepie dostaje się już zniżkę kilka procent stąd powyższa kwota) Przewody, wtyczkę i kontroler czasowy miałem z poprzednich podejść, więc nie wliczyłem ich do kosztorysu, odebrałem towar osobiście, więc trzeba doliczyć jeszcze koszt wysyłki). Montaż modułów był jeszcze prostszy niż budowa układu. Każdy moduł ma przyklejony kawałek dwustronne taśmy piankowej 3M, wystarczy odtłuścić szybę, zdjąć folię i przycisnąć. Rozmieszczenie według gustu, ja postawiłem na poprzeczne względem terra linie - każda linia w jednym kolorze. Obserwacje praktyczne. To co najważniejsze to to, że od niecałych 3 tygodni obserwuję stały szybki wzrost torfowca i dzbaneczników (część z hodowli własnej, część dzięki życzliwości dokkrb). Nowe dzbanki (u niektórych też liście) ładnie się wybarwiają. Mogąc porównać tempo wzrostu przy poprzednich metodach oświetlenia to takich efektów, w tak krótkim czasie, nie miałem jeszcze nigdy. Oświetlam terra 14h/dobę i nawet po pełnych 14h świecenia temperatura w terrarium nie dochodzi do 30 stopni Celsiusza przy temperaturze pomieszczenia, w którym stoi 22-24 stopnie Celsiusza przez całą dobę. Żaden moduł nie odkleił się (tu byłem sceptycznie nastawiony bo taśmy po takim czasie zaczynały już szwankować, tu ruszam na boki i ani drgnie) z racji doświadczeń z taśmami już zaopatrzyłem się w klej montażowy, ale jak dotąd się nie przydał (przy okazji bardzo polecam Soudal Fix All - bez octu, schnie długo ale trzyma od razu, można przykleić coś wewnątrz terra, zamknąć i zapomnieć bez szkody dla roślin link do castoramy - https://www.castorama.pl/produkty/budowa/si...-ml-bialy.html) Wszystkie moduły trzymają hermetykę, żadnych zwarć nie obserwuję mimo systemu zraszaczy uruchamiającego się 8 razy na dobę. Tworzywo nie nabiera zabarwienia i nie blokuje światła, producent zapewnia, że nie będzie miało to miejsca wcale, ale jak by przed upływem gwarancji zaczęły szarzeć to też bym się nie obraził - byłby powód do reklamacji, a jako, że znam politykę sklepu, do którego linki zamieszczam, to wiem, że wymieniliby od ręki. Reasumując jestem bardzo zadowolony z opisanych modułów, pobierają bardzo mało prądu, a dają świetny efekt wzrostu i oddanie barw, dodatkowo montaż ich jest banalny więc nawet początkujący na pewno sobie z nim poradzą. Tym, którzy dotarli aż do tą dziękuję za poświęcony czas, mam nadzieję, że moje doświadczenia przydadzą się wam przy doborze świetlenia dla waszych roślin. Moduł_LED_GOQ_Samsung___Czerwony.pdf Moduł_LED_GOQ_Samsung___Zimny_biały__11000K_.pdf

Jeżeli wpompowywane powietrze ma opuszczać terra od góry przez przelotki na kable i pokrywę to wentylator lepiej zamontuj nisko, lepiej wymieni powietrze, pamiętaj też żeby wentylatora nie montować "na" samej szybie tylko musisz dać przed nim kawałek kanału, inaczej wentylator będzie się tylko kręcił i nic nie wpompuje. Brak dostępu od frontu/boku utrudni pielęgnację, ale to da się przeżyć. Pomyśl nad przelewowym odpływem wody nisko w bocznej ściance, znacznie ułatwia życie.

W OBI na Bielanach Wrocławskich kupiłem ostatnio 14 x 80l torfu Atena do swojego nowego torfowiska, jakość doskonała, polecam.

Pułapki muchołówek mają określoną ilość zamknięć i otworzeń jaką mogą wykonać. Jeśli przed lub w trakcie transportu zostały one wielokrotnie podrażnione to możliwe jest, że już nigdy się nie otworzą. Nowe pułapki, które roślina wytworzy już u Ciebie powinny być w pełni funkcjonalne.

Cześć, czy ktoś próbował używać do podlewania roślin, szczególnie kapturnic, wody skraplającej się w parownikach klimatyzatorów ? Mam w domu kilka agregatów, które w gorące dni potrafią wyprodukować ze trzy duże (20l) wiadra wody. Jest to właściwie deszczówka ponieważ jest to woda skroplona z powietrza tylko nie wiem czy klimatyzator w trakcie pracy nie zanieczyszcza jej jakimiś związkami i zanim sam zacznę eksperymentować chciałbym zapytać czy ktoś już wcześniej tego próbował ?

Pinguicula Emarginata x Weser

Ja mam około 5-letni okaz, już mi się pawie w terra nie mieści, dzbanki na ogół z 3-4 na raz, ale odrostu się żadnego nie doczekałem nadal. Z moich obserwacji lubi wysoką wilgotność i wysoką temperaturę, a co najważniejsze bardzo dobrą wentylację. Zanim zamontowałem w terra wiatrak 10 cm średnicy odpalany 6 razy na dobę po 15 min zawsze miał na liściach brązowe plamy, ale żył i dzbankował po modernizacji terra plam już nie ma.

Wracając do tematu. Żarówki przyszły jakiś tydzień temu ale dopiero wczoraj znalazłem chwilę żeby się zająć oświetleniem. Wszystkie żarówki sprawdziłem, wszystkie działały, a wykonanie oceniam jako solidne. Wyglądają zupełnie jak na zdjęciach bez żadnej ściemy z porządnym radiatorem aluminiowym. Razem z oprawką ceramiczną żarówka ma 8 cm wysokości więc zmieściły się pionowo pod pokrywą terra, która ma 10 cm wysokości wewnętrznej, a o to się najbardziej martwiłem. Jeśli chodzi o jasność to przy 6 żarówkach biorących 15 W każda (czyli w sumie 90 W) w terra jest dużo jaśniej niż przy użyciu taśmy 14,4 W/m przy 6 metrach taśmy (co daje 86,4 W) a znacznie mniej z tym roboty i konserwacja ogranicza się do wymiany żarówki bez lutowania i przepalania pojedynczych diod na taśmie. Dodatkowo ekspozycyjnie dodałem dwie świetlówki kompaktowe 30 W każda na osobnym obwodzie włączane tylko na czas oglądania i pracy o ciepłej barwie Zdjęcia zrobiłem trochę za późno bo zapomniałem ich zrobić w trakcie pracy jak pokrywa stała obok (tak mi było spieszno to zobaczenia efektu) i mogę wstawić tylko robione przez szybę górną terra, ale myślę, że na potrzeby pokazania konstrukcji wystarczy. przy wyłączonych kompaktach przy włączonych kompaktach i zdjęcia wnętrza terra, zdjęcia nie oddają jasności panującej wewnątrz, ale chociaż kolorystyka będzie widoczna przy wyłączonych kompaktach przy włączonych kompaktach Co do nagrzewania i wentylacji to wywierciłem otwory o średnicy 4 cm po 4 z każdej strony pokrywy i oprawiłem je rozetkami Żeby sprawdzić jak nagrzeje się wnętrze pokrywy do środka wsadziłem sondę termometru tak, że znajdowała się pomiędzy dwoma żarówkami (lewą górą i lewą dolną) i po całym dniu oświetlania temperatura wynosiła 32,2 stopnia przy 27 stopniach wewnątrz pokoju a temperatura ta mieści w zakresie pracy żarówek więc stwierdzam, że nie ma potrzeby montowania dodatkowych wentylatorów. Ogólnie myślę, że wszystko wyszło fajnie i dobrze działa, nie wiem jeszcze jak będą wyglądały długotrwałe skutki używania, na chwilę obecną polecam tego sprzedawcę z aliexpress i sądzę, że każdy kto miał chociaż podstawową styczność z elektryką da sobie radę ze zbudowaniem takiego układu. P.S. Koszt pozostałych elementów (oprawek, kostek wago, kabli, wtyczek i przełącznika), które kupiłem w castoramie wyniósł niecałe 60 zł. I jeszcze dodałem mylar od wewnątrz pokrywy jako odbłyśnik.

Castorama - Piasek kwarcowy Tylko go najpierw przepłucz ze dwa razy kranówą i chociaż raz RO/destylowaną.

Specjale dla roślin to na pewno, poznasz je po rozkładzie kolorów z przewagą czerwieni i fioletu, czyli wynikowa barwa róż, nie będę się zbytnio rozwodził, tu masz napisane wszystko Doświetlanie roślin

No to już wiem, że zamontuję wywietrzniki (powiedzmy takie okrągłe jak się montuje w drzwiach od łazienki na dole) po bokach pokrywy, a od tyłu nadmuch dwóch wiatraczków, w pokrywie będzie przeciąg jak ta lala . Co do tych oprawek żarówek to jest to tylko gwint (z wiadomych względów ich nie usunę) i radiator aluminiowy, który tylko przyspiesza oddawanie ciepła, zdemontowanie go nie będzie raczej dobre. No to jeszcze do tematu chłodzenia, mógłbym mi ktoś powiedzieć jakim transformatorem (i jak go podłączyć) zasilić takie dwa wiatraczki komputerowe. Z tego co poczytałem to mają pobór mocy na poziomie +/- 0,12A to dwa będą miały max 0,3 A. Są w ogóle takie małe transformatory czy może robi się to jakoś inaczej ? Może macie namiary na takie małe wiatraczki (max 80mmX80mm bo ściana pokrywy ma 100mm) na 230V ?

Tak samo nie mam pewności co do jakości diod tych kupionych w Chinach jak i tych kupionych w Polsce, więc jak ryzykować to wolę 89,30 niż 250 (lub więcej) zł. 6 żarówek po 15 W daje 90 W, a to już trochę jest zwłaszcza jak na 0,5 m2 powierzchni. W dodatku każda pojedyncza dioda ma 3 W, a takie już ładnie świecą. Sam oświetlam swój (nie żebym się chwalił, ale niemały) salon 4 żarówkami ledowymi po 6 W każda i jak wszystkie odpalę to jest jasno jak w dzień. W razie "W" zawszę mogę dodać jeszcze kilka, przestawić, czy dodać kilka oprawek jak już zrobię całą elektrykę to nie problem. Jak skończę dam znać jak poszło. Jeszcze czekam na jakieś wskazówki odnośnie chłodzenia.

Chciałem nie komentować twoich wpisów, ale mnie zmusiłeś. Jak mam niby je oświetlać z odległości 20, czy ilu tam cm skoro jak napisałem tarra ma wysokość 70 cm, a żarówki nie wsadzę do środka z wiadomych względów, a roślin nie nauczę lewitować. Poza tym przy żadnej żarówce (a trochę już ich przejrzałem) Nie było żadnej wytycznej odnośnie odległości oświetlania, poza tym ilość Kendeli (którą sam sobie mogę przeliczyć z Luksów lub Lumenów) się nie zmieni niezależnie od odległości. Jeśli chcesz pomóc to mógłbyś napisać na przykład jakie to żarówki, ile mają lumenów, jaką powierzchnię oświetlają (lub kąt świecenia), czy świecą bezpośrednio czy przez szybę, o wysokości już wspomniałeś, a jeśli nie chcesz pomagać innym forumowiczom to może lepiej nie wypowiadaj się wcale.

Jeśli dobrze rozumiem ten polski łamany przez ryżowy to dają rok gwarancji więc jakby co mogę im je odesłać i wtedy trzeba się będzie zastanowić co dalej, po wstępnym przeliczeniu kosztów to żarówki, oprawki, kable, kostki itp. nie wyniosą w sumie więcej jak 120 zł, więc niewielkie ryzyko. Jak wszystko zmontuję i przetestuję to dam znać czy ten sklep jest dobry czy nie. Jeśli chodzi o chłodzenie to raczej słabo z tym u mnie, oświetlenie zamknięte od góry i boków w pokrywie z płyty laminowanej, od dołu szkoło. Wystarczy jak wywiercę kilka (powiedzmy 4 z lewej i 4 z prawej) wywietrzników, czy bez wiatraczków komputerowych (o ile takie wystarczą) się nie obejdzie ?

Czyli mówisz, że 8 sztuk po 10 W, a jak by to było z żarówkami 15 W (3 czerwone, 2 niebieskie) ?, znalazłem takie żarówki na aliexpress po 8,93 zł za sztukę i z darmową wysyłką, wziąłem od razu 10 (za takie pieniądze to można szaleć ). Trzeba na nie trochę poczekać, ale jakoś mi się nie spieszy. Link do aukcji

Cześć, robię właśnie terra z dzbankami nizinnymi i chcę je oświetlić żarówkami LED, znalazłem na allegro żarówki, które wydają mi się dobre, 10W, 2 diody niebieskie, 2 diody czerwone, 1 dioda biała (dla prezencji). Terra ma wymiary : Szerokość - 100 cm Głębokość - 50 cm Wysokość - 70 cm Myślicie, że ile takich żarówek powinienem dać ? 6 ? Nie chcę dawać taśmy bo już to przerabiałem i wychodzi mi, że są strasznie problematyczne. Link do aukcji : http://allegro.pl/lampa-led-epistar-4-kolo...6815226751.html

Z tego wniosek, że jak grzyb obumrze to nic nam nie zostanie ... no trudno. Tak się zastanawiam czym w takim razie różni się dobry torf od złego ? Myślę, że skład chemiczny wszystkie torfy kwaśne będą miały podobny, a nawet jeśli nie to nie tłumaczy to tego czemu na jednym grzyb szybko wyrasta, a na innym nie. Może chodzi w takim razie wyłącznie o mikroflorę torfu, o stosunek bakterii i pierwotniaków do grzybów ?

Zacznij od przeczytania przynajmniej jednego poradnika, w każdym znajdziesz przynajmniej wzmiankę o aklimatyzacji i o tym, że to normalne. A to jaki gatunek, w czym i w jakich warunkach rośnie to już inna bajka.

Stawiałbym, że w większości mineralna powstała w skutek przetworzenia materii organicznej.

Do głowy przychodzi mi jeszcze jeden pomysł, mianowicie : Grzyby żywią się wyłącznie żywą i martwą materią organiczną, a rośliny (same będące żywą materią organiczną) żywią się wyłącznie materią mineralną więc może warto zmoczyć i utrzymywać wilgotnym torf, który kupiłeś nie siejąc na nim niczego, następnie poczekać, aż rozwinie się grzyb i "hodować" go tak długo, aż zje wszystko co mógł, a następnie samoczynnie umrze z głodu. Taki torf będzie wolny od żywej i martwej materii organicznej, a co za tym idzie będzie niedostępnym podłożem dla grzybów. Taki proces może trochę potrwać, więc jeśli potrzebujesz torfu na już to się nie nadaje, ale jeśli na następny sezon to coś może z tego być. Sam jestem ciekaw co by się stało. Ewentualnie w grę mogłoby wchodzić jeszcze zaszczepienie w torfie bakterii glebowych taki jak Bacillus subtilis, które będą konkurowały o niszę ekologiczną z grzybami, a jako bakterie będą miały pole position w tym rajdzie.

Żeby wysterylizować podłoże wystarczy wsypać je da garnka dolać wody aż zrobi się gęste błoto i gotować, 15 minut w 100 stopniach zabije wszystko co jest w podłożu, ale lepiej tego unikać. Zarodniki grzybów obecne są wszędzie, a sterylne podłoże pozbawione jest naturalnej "odporności", którą niesterylizowane posiada za sprawą bakterii i pierwotniaków, które w nim żyją. Żeby sterylizacja miała sens musiałbyś trzymać wysterylizowane podłoże szczelnie zamknięte. Lepiej profilaktycznie pryskaj podłoże topsinem co 2 tygodnie - mniej się narobisz, a efekt lepszy.

Kto wie jaki to gatunek ? Ze wstępnych ustaleń znalazłem, że to coś z rodziny Echinopsis ale nic więcej nie umiem ustalić.

Sorry, błąd WFI jest izotoniczna nie dla ludzkich tkanek tylko dla mikroorganizmów, używam jej w labie i tak mi się pomieszało z solą fizjologiczną.