tracer274

Odbłyśniki montujesz do świetlówek za pomocą wciskanych na nie uchwytów.

Jeśli widma na obu świetlówkach 6500K są poprawne to lepiej wypada LuxLine niż PHILIPS, dodatkowa ma ona o 100lm więcej.

Może nawet i połączyć 100 driverów pod jeden kabel zasilający i nic dziać się nie będzie. Chyba że coś by pomieszał przy podłączeniu ale tak nie ma prawa nic się dziać. Na kostce wystarczy rozdzielić kable od zasilającego na każdy z driverów i śmiga. Podłączanie każdego z osobna do przedłużacza działa w taki sam sposób tylko kabli więcej.

W teorii uprawy roślin i nie tylko tych owadożernych podłoże ma za zadanie utrzymanie stabilnych i optymalnych właściwości fizycznych i chemicznych. Stabilnych czyli takich które z czasem uprawy nie ulegną pogorszeniu. Optymalnych czyli takich którą są jak najbardziej zbliżone do tych wymaganych przez określony gatunek rośliny. Każde podłoże posiada określone właściwości fizyczne (gęstość właściwa, gęstość objętościowa, porowatość, przewodność elektryczna, dostępność wody dla roślin i ilość powietrza w otoczeniu korzennym), chemiczne (pH, pojemność buforowa, zdolność wymiany kationów i zawartość soli). W ocenie podłoża szczególną wagę trzeba przywiązać do gęstości objętościowej czyli jaki jest stosunek masy materiału z jakiego wykonane jest podłoże (przy zachowaniu jego struktury oraz wody jakie utrzymuje) do objętości jaką zajmuję. Wraz z wzrostem gęstości objętościowej zmniejsza się porowatość czyli stosunek objętościowy wolnych przestrzeni wypełnionych przez wodę i powietrze do objętości całego podłoża. Porowatość jest jednym z kluczowych parametrów fizycznych w podłożu. Od porowatości zależy pojemność wodna i powietrzna podłoża. Podstawowe znaczenie ma tu wielkość przestrzeni wolnych czyli porów, w którym może być zawarta woda lub powietrze, ponieważ od ich rozmiarów zależy czy znajduje się tam woda czy powietrze. Im mniejsze pory tym większa jest siła utrzymująca w nich wodę. Dla przykładu pory od 3mm średnicy na wysokości 1cm dna, o średnicy 1mm na wysokości 3cm od dna lub, od 0,3mm średnicy na wysokości 10cm od dna zawierają powietrze przy całkowitym wysyceniu pojemności wodnej. Z czasem objętość podłoża zmniejsza się poprzez zagęszczenie składników, ich powolnej mineralizacji lub humifikacji. W miarę przedłużania czasu eksploatacji wzrasta zawartość suchej masy i wody a zmniejsza się udział powietrza przez co maleje porowatość. Odpowiednie napowietrzenie jest istotną sprawą dla poprawnego wzrostu systemu korzeniowego oraz rozkrzewiania się rośliny. W merystemach wzrostu korzeniu czyli w miejscu występowania tkanki roślinnej twórczej syntezowane są hormony "cytokiny" odpowiedzialne za rozrastanie, skąd transportowane są do pędów. Objawem niedoboru tlenu w podłożu jest rozrastanie się korzeni po obwodzie doniczki. Prawidłowo dotleniony system korzeniowy powinien wzrastać przez całe podłoże równomiernie. Dobre podłoże powinno charakteryzować się: - trwałą strukturą (niska kurczliwość, trwałość materiału i odporność na zmiany klimatu), - optymalnymi warunkami powietrzno-wodnymi (odpowiednia porowatość, zachowanie optymalnych proporcji wody i powietrza w strefie korzeniowej), - brakiem substancji toksycznych, - niską ceną (chociaż to jest akurat najmniej ważne). Wielokrotnie używanie tego samego podłoża (organicznego) w którym gromadzą się wydzielane z korzeni roślin substancje fitotoksyczne najczęściej związki fenolowe mogą hamować gospodarkę wodną roślin oraz ich wzrost. Dlatego nie zaleca się używanie podłoży i dodatków organicznych wielokrotnie. W przypadku podłoży czy dodatków mineralnych po ich odkażeniu jest możliwość ich ponownego użycia np (perlit).

Co ledów nie powiem nic nie jestem ich zwolennikiem i nie bawię się w w nie. Co do T5 odpowiedniejszy zestaw byłby "Zestaw 2x39W T5 (85cm) PHILIPS 865+ SYLVANIA GROLUX" a jego wysokość musiała by być maksymalnie 20cm nad czubkami roślin. Takiego samego zestawu używam do muchołówek na górnej półce. Co do regulacji na tych zestawach jest banalna. Przepuszczasz końcówkę do świetlówki np przez otwór w desce, deskę zawieszasz nad roślinami i blokujesz czymkolwiek. Tak samo mam zrobione na półkach tyle że otwory przechodzą przez sufit regału.

Czy napewno? W wyborze panelu PowerLed wychodzi kilka problemów. Zakładając że chcesz terrarium o konstrukcji takiej jak pokazywałeś jak zamocujesz panel? Nie będziesz mógł go przykleić od spodu ponieważ raz że nie pozwoli ci na to wentylator a dwa w jaki sposób odprowadzisz gorące powietrze poza terrarium? Panele zbudowane na PowerLedach wytwarzają duże temperatury. Po paru godzinach pracy takiego panelu usmażysz rośliny. Możesz oczywiście położyć go na górnej szybie jednak tutaj też nie jest różowo. Po pierwsze zastosowanie zwykłej szyby przed panelem powoduje powstawanie gorących punktów palących rośliny. Szyba działa jak soczewka w zależności od tego jak jest ułożona (ugięcia nie muszą być duże to kwestia dziesiątych milimetra) i w zależności od tego jaką metodą produkcji była wytwarzana mogą pojawiać się na jej powierzchni fale (w przypadku szkła produkowanego metodą pittsburgha) lub skazy. Większość terrariów na rynku robione są z szkła produkowanego i importowanego z Chin. Nie wiem jaką metodą je produkują ale na bank nie tą samą co huty z Europy. W takim przypadku górna płyta musiała by być wykonana z szkła szklarniowego (dawniej surówka szklarniowa) w celu rozproszenia promieni. Dodatkowo szkło bezbarwne (float) odbija ok 8% światła więc licz się z utratą części światła. Im brudniejsza szyba tym mniej światła się przez nią przebije. Sam widzisz że nie przemyślałeś wszystkiego. W przypadku zastosowania panelu Power Led musisz użyć akwarium. Wtedy cały panel działa jako górna płyta. Jednak w tym wypadku musisz dołożyć wentylatory w środku terra by powietrze miało ruch. Dodatkowo by zrobić coś z roślinami za każdym razem musisz cały panel wyciągać i odłączać.

Już lepiej jednak co do wymiarów terrarium powinno się je ustalać o dziwo na samym końcu gdy ma już się elementy wyposażenia. Przy dzbanecznikach terrarium powinno być maksymalnie wysokie. Generalnie wysokość 40-50cm jest takim kompromisem pomiędzy wzrostem roślin pnących do góry a siłą oświetlenia sztucznego w przypadku braku regulacji wysokości oświetlenia. Kiedy ma się oświetlenie o regulowanej wysokości można nawet postawić terra o wysokości 1,5m lub więcej i nie ma znaczenia co trzymasz w środku. Przy szerokości i głębokości można dostosowywać się a nawet powinno do wymiarów oświetlenia sztucznego, objętości roślin oraz ewentualnego zastosowania tacek. Co do nawilżacza jego obecność nie jest wymagana. Terraria i np szklarnie zostały pomyślane w kierunku zapewnienia roślinom czy zwierzętom odpowiednich warunków np większej temperatury. W miarę szczelnie zamkniętym obiekcie warunki łatwiej modyfikować ze względu na małą objętość. Wilgotność w zamkniętym obiekcie wzrasta sama poprzez np parowanie wody. I wtedy nie trzeba korzystać z nawilżacza. Równie dobrze możesz wysypać kermazyt na dno. Ważna jest też wielkość nawilżacza co ci po nim jeśli nie zmieści ci się do środka? Otwór na kabel zwykle jest na tylnej ścianie. Jeśli nie będziesz miał otworu nie podłączysz żadnego urządzenia w środku. Niektórzy w takim wypadku prowadzą kable przez uchylone drzwiczki z przodu ale takie ustawienie psuję poprawną cyrkulacje powietrza oraz powoduje nadmierną ucieczkę powietrza i spadek wilgotności. Najlepiej zdobądź wszystkie materiały, zdecyduj jakie oświetlenie zastosujesz przemyśl wszystko dwa razy i dopiero później szukaj terrarium które ci to pomieści.

1. Terrarium jak terrarium wszystko zależy od tego jak dużo roślin tam będzie. Przypominam że rośliny rosną i po jakimś czasie może okazać się za niskie. Problem jest z szerokością. Przy 50cm będziesz miał kłopot z zamontowaniem rozsądnego oświetlenia bazującego na świetlówkach. Dodatkowo ta rynna wentylacyjna na samym środku niemal uniemożliwia zamontowanie jakiegokolwiek oświetlenia. No i brak otworu na kable. 2. Kermazyt możesz ale nie musisz wysypać na dno jeśli zamierzasz trzymać rośliny w doniczkach. Jeśli chcesz uprawiać rośliny w glebie wysypanej na dnie radzę rozsądnie dobrać składniki pod odpowiednie rośliny. 3. Te higro-termo-metry zwykle oszukują i zawyżają faktyczny stan szczególnie przy wilgotności powietrza. 4. Jakie oświetlenie zastosujesz twoja sprawa. Polecam zajrzenie do działu technika tam było wiele podobnych tematów. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Problem jest jak mówiłem przy szerokości terrarium. W tym co napisałeś masz możliwość zastosowania tylko panelu ledowego lub jedynie 8W świetlówek. Dodatkowo brak otworu na kabel jak już pisałem. 5. Cyrkulacja powietrza już jest w tym terrarium pomyślana. Po to są te rynny z blaszkami jedna na dole druga po przekątnej na górze. Jeśli miałbyś coś dawać do środka to tylko mały wiatraczek 50X50 przyklejony do którejś z ścian. Jednak znów problem brak otworu na kabel.

To że masz perlit z sterylnego opakowania nie znaczy że jest on sterylny. To samo tyczy się innych dodatków. Producent piszę że produkt płukany i że wszystko ok a prawda jest inna. Najlepiej wypłukać i wygrzać w piekarniku każdy rodzaj podłoża mineralnego stosowanego do roślin a w szczególności żwirek lub piasek wydobywany z dna rzek. Dodatkowo perlit ma wpływ na rozwój glonów. Czemu ponieważ ma on odpowiednią budowę które zapewniają idealne warunki do tworzenia się wykwitów. I nie ma tutaj znaczenia że glon pojawił się przy roślinie. Co do glonów pisałem ci już wcześniej że sam rozróżniam dwa rodzaje chociaż jest ich więcej. Jeden w postaci galarety lub kisielu o kolorze kiszonego ogórka. Ten pojawiał mnie się tylko w przypadku torfu słabej jakości. Prawie zawsze gdy zamawiałem rośliny i przychodziły w doniczkach tam gdzie torf był słabej jakości mogłem spodziewać się glona. Drugi typ to ten który ty masz i który miałem również ja. Przypomina nieco mikroskopijny mech. Co do roślin nie uważam go za szkodliwi chociaż zauważyłem że mech ma problem w rozwinięciu się podłożu gdzie ten typ glona się rozwinął. Myślę że glon ten byłby szkodliwy tylko wtedy gdy zarósł by całą roślinę co jest niewykonalne więc nie ma czym się przejmować. I teraz ten typ glona rozwijał mnie się tylko w podłożu gdzie stosowałem perlit lub inne podłoże mineralne jako dodatek. I mogłem używać torfu nie wiadomo jakiej dobrej jakości glon był tak czy siak. Mój problem się skończył jak zacząłem dokładnie płukać dodatki mineralne i dodatkowo smażyć je w piekarniku. Od tamtego momentu glona tego typu nie widziałem. Teraz nie wiem czy istnieją jakieś sprawdzone preparaty na glony. W głównej mierze można ograniczyć ich rozwój poprzez wybieranie dowolnym przedmiotem tak jak napisał karaluch. Jednak jakiś czas temu zastosowałem preparat bakteryjny na podstawie szczepu Bacillus subtilis. Po jego zastosowaniu zauważyłem że glon zaczął się cofać. Najpierw z perlitu i jego okolic a później bardzo powoli z podłoża. Był to powolny proces. Jednak jest jeden problem. Bakterie mają problem w rozwijaniu się w glebach kwaśnych. Tylko grzyb rozwija się tak samo w dowolnym pH. Dlatego nie dziwi mnie fakt że glon znikł najpierw z perlitu skoro sam perlit ma pH od 7,0 do 7,5. Tam bakterie mogą już się rozwijać.

Pytanie za 100 pkt. Używałeś jakiś dodatek do torfu typu żwirek/piasek? I czym podlewasz rośliny? I przy okazji nie ma paniki glon to nie taka tragedia. Są generalnie dwa typy glonów bynajmniej takie rozróżniam jeden przypominający kisiel a drugi to ten właśnie co masz. Pytam o dodatki ponieważ uważam że ten drugi ma związek z tym że nie płucze się lub odkaża dodatków do torfu.

Raczej D. capensis "Albino"

A zaraz po nim "Robię terrarium".

To jest ta część ogródka do której zapraszasz nielubianych sąsiadów a później słuch o nich zanika Niezły las ^^

Muchołówka --> Muchołówka pytania i odpowiedzi. Szukanie na forum nie boli.

Ogranicz podlewanie zgodnie z zaleceniami dla muchołówki, do doniczki dawaj torfu tak aby kończył się on na równi z doniczką, na torfie widzę zaczątki glona.

Super roślina. Następna na mojej liście życzeń Ma ten swój nie powtarzalny kształt.

Zdjęcia nowych dzbanków i jednego cefala. Dzbanki kupiłem ostatnio a dostałem je 6 lipca. Parę dni temu zauważyłem że ruszyły i zaczęły rozwijać dzbanki. Jak je dostałem dzbanki miał tylko burkei X hamata. Cefala kupiłem na forum też niedawno, chcę go przesadzić do innej większej doniczki bo w tej co jest teraz go dostałem. Obecnie cefal rozwija dwa dzbanki. --- NEPENTHES BURKEI x HAMATA --- --- NEPENTHES PETIOLATA x VEITHCII --- --- NEPENTHES SIBUYANENSIS --- --- NEPENTHES SIBUYANENSIS x TALANGENSIS --- --- NEPENTHES SINGALANA BELIRANG --- --- CEPHALOTUS FOLICULLARIS ---

Pociągnij za któryś z liści i próbuj wyrwać. Jak pójdzie gładko to jest problem. Nie wygląda na to by roślinie czegoś brakowało. Mogłeś ją przelać lub faktycznie zaatakowała ją jakaś choroba. Po pierwsze usuń wszystkie liście w całości czarne. Nigdy ich nie zostawiaj. Martwi mnie biały nalot na roślinie. Co do czarnego nalotu nie widzę go zbyt dokładnie ale może to być grzyb sadzak, ale tu pewności nie mam zdjęcie jest nie wyraźne. Jednym z powodów powstawania grzybów na roślinach może być zastałe powietrze lub właśnie nie usuwanie zgniłych liści.

I tak przy okazji przy doświetlaniu roślin polecam zastosować unifikacje oświetlenia. W twoim wypadku wszystkie 3 elementy musiałbyś zawiesić na różnych wysokościach. A co do wątku oświetlania roślin tylko sztucznym światłem z tym nie ma problemu wystarczy zastosować odpowiednie oświetlenie. Ja swoje trzymam w piwnicy bez światła naturalnego a rosną i wybarwiają się jak przy dobrym nasłonecznieniu.

Rośliny które masz nie wymagają wielkich nakładów światła szczególnie adelae ale z tego co napisałeś ciężko stwierdzić cokolwiek. Twoje pytanie porównałbym do pytania czy czerwony ciągnik siodłowy z naczepą przewiezie mnie 40T ładunku z Warszawy do Krakowa. Do poprawnego określenia czy światło jest ok dla roślin trzeba podać wysokość od czubków roślin, temperaturę barwową i wielkość strumienia świetlnego. Podawanie mocy w Watach można pominąć bo generalnie nic z tego nie wynika. No ale na pierwszy rzut oka może być bo same rośliny nie są pod tym względem wymagające jednak pewności nie ma. Takie sprostowanie co do temperatury barwowej teoretycznie lepiej podać skład spektralny oświetlenia czyli jakie długości fal mają podbicia w oświetleniu ale nie zawsze można to zrobić bo nie zawsze jest to podawane. Więc można tutaj posiłkować temperaturą barwową.

--- DIONAEA RED BURGUNDY --- --- DROSERA ALICIAE --- --- DROSERA SP. AUYAN TEPUI --- --- DROSERA CAPENSIS RED FORM --- --- DROSERA OBLANCEOLATA --- --- DROSERA SPATULATA GIANT --- --- DROSERA CAPILLARIS ---

Nie mówię że pomysł i wykonanie jest złe. Przynajmniej połowa światła która przechodzi przez te ścianki oklejone odbija się jednak błędem było by tu mówienie nawet że większość światła jest odbijana. Dla lepszego efektu radził bym okleić całość terrarium. Wtedy faktycznie ma to jakiś sens dwie ścianki to za mało. Ale tak czy siak plus za pomysł.

W takim razie już ci mówię co ci daję ta folia. Działa ona na zasadzie lustra weneckiego ponieważ jesteś wstanie przez nią spojrzeć na drugą stronę. Chodzi o to z której strony jest strefa cienia. Podobne folie używa się do klejenia na okna i sam nie wiem czy nie masz przypadkiem jej naklejonej. Dodatkowo jest ona naklejona odwrotnie. Przy lustrze weneckim odbicie znajduję się z strony z której pada więcej światła. Takie sztuczki stosuje się w pokojach przesłuchań. Tam gdzie jest przesłuchiwany jest jasno a w pokoju gdzie siedzą "podglądacze" zupełna ciemność. Np jeśli ktoś zapalił by światło w takim pokoju efekt odbicia by zanikł lub przy dużej różnicy odbicie pojawiło by się z drugiej strony. W przypadku takich foli % odbijanego światła wynosi od 15 do 67% reszta jest pochłaniana lub przepuszczana. Dla przykładu lustra na szkle 2-8mm odbijają do 95% światła.

Każdy powie ci co innego. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety i generalnie musisz zdecydować sam bo tak to przez rok będziesz się zastanawiał co wybrać.